Кирпичный забор: стоит ли заморачиваться

Одним из наиболее надежных и долговечных ограждений частной территории является кирпичный забор. Он не только скрывает участок от посторонних глаз, но и максимально защищает от риска проникновения на него злоумышленников. В этой статье мы расскажем об особенностях такого ограждения, видах и технологии укладки кирпичного забора своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Кирпичный забор имеет множество преимуществ:

1. Привлекательный внешний вид. Забор из кирпича смотрится гораздо солиднее деревянных или металлических конструкций. Кроме того, он имеет эстетичный вид не только с внешней, но и с внутренней стороны;
2. Долговечность. Кирпичные ограждения устойчивы к негативному влиянию окружающей среды, ветровой нагрузке и механическим повреждениям по своему сроку службы такой забор может уступить только бетонной конструкции;
3. Высокая прочность. Кирпичный забор невозможно расшатать, разрезать или сломать. Такая конструкция надежно защитит участок от проникновения посторонних людей;
4. Возможность повторной облицовки. Внешний вид забора можно многократно менять: штукатурить, красить для придания свежего вида или просто по желанию.

Из недостатков стоит отметить следующие:

1. Высокая стоимость. Такое ограждение обойдется значительно дороже, чем металлическое или деревянное. Поэтому, чтобы снизить стоимость, некоторые склоняются к комбинированным вариантам: кирпичные столбы и металлические или деревянные простенки. Но такие конструкции по своей прочности значительно уступают цельному кирпичному ограждению;
2. Необходимость устройства фундамента. При строительстве кирпичного забора обязательно делать фундамент по всему периметру. Соответственно, это дополнительные затраты и работы;
3. Сложность строительных работ. Кирпичная кладка — дело довольно сложное, но и своими руками построить забор вполне возможно. Как это сделать правильно, мы расскажем чуть ниже.

Устройство кирпичного забора

Основные элементы кирпичного забора это фундамент, столбы и простенки.

Фундамент

Для строительства кирпичного ограждения необходимо устройство фундамента. Для такой тяжелой конструкции это обязательный этап. Чаще всего делают ленточное основание. Для участков со сложным грунтом оптимальнее всего использовать ленточный или свайно-ростверковый фундамент. Столбчатый для кирпичного ограждения не подходит, т.к. не сможет выдержать тяжесть конструкции. От качественного основания во многом зависит долговечность будущего ограждения.

Столбы

Обеспечивают прочность конструкции и защищают от ветровой нагрузки. Внутри столбов находится металлические стержни в виде арматуры, полой трубы или прутьев ЖБИ, которые исключают возможность их расшатывания.

Пролеты

Пролеты между столбами, или как их еще называют, простенки, могут быть как из кирпича, так и из других материалов, например, металла или дерева.

Какой фундамент выбрать для кирпичного забора

Ограждение из кирпича чаще всего строится на ленточном фундаменте, но может использоваться и другое основание.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид основания под кирпичный забор. Высота бетонной ленты должна составлять от 80 до 120 см. Высота наземной части (цоколя) при этом составляет от 20 до 35 см. Ширина зависит от материала пролетов. Если для дерева и металла достаточно будет 15-20 см, то для полностью кирпичного ограждения нужна лента 40-45 см шириной.

Свайно-ростверковый фундамент

Благодаря острому наконечнику винтовые сваи легко вкручиваются в землю, даже если в ней есть промерзшие слои грунта и корни растений. При этом сваи вкручиваются ниже слоя промерзания почвы. Их выступающая над поверхностью часть выполняет роль опорных столбов, которая затем укладывается кирпичом.

Комбинированный фундамент

Применяется при строительстве тяжелых конструкций на участках с пучинистым грунтом. Представляет собой ленточный фундамент с отдельными углублениями под винтовые сваи, которые затем станут стержнями опорных столбов ограждения. Это самый крепкий фундамент, но и самый сложный в плане выполнения работ.

Виды стержней столбов

Стержни для столбов берут на себя всю надземную нагрузку ограждения. С учетом веса конструкции, она достаточно большая, поэтому при установке столбов необходимо использовать стержни из металла. Существует несколько видов стержней.

Из арматуры

При выборе такого стержня пара арматурных прутьев размером от 12-18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину. Расстояние между ними составляет несколько см. Это не самый надежный выбор стержня, но если пролеты выполняются не из кирпича, а более легкого материала, то этого будет достаточно. Из преимуществ стоит отметить легкость монтажа и быструю скорость работ.

Из полой трубы

В этом случае полая труба диаметром 4-8 см бетонируется в грунт и обвязывается фундаментной лентой. После этого она снаружи обкладывается кирпичом. Это вариант, аналогичный использованию комбинированного фундамента с винтовыми сваями, но его проще выполнить самостоятельно.

Из арматурного каркаса с бетонным раствором

Для такого стержня используются ЖБИ прутья, собранные хомутом в арматурный каркас. Обычно при этом используются прутья размером 12-16 мм, скрепленные хомутами. Далее полость внутри кирпича заливается раствором. Такие стержни обеспечивают максимальную прочность столбам, но довольно затратны по расходу материалов и времени выполнения работ.

Выбор материала пролетов кирпичного забора

Для постройки пролетов могут использоваться различные материалы, но все-таки полноценный кирпичный забор выполняется с простенками из кирпича. Это самая надежная конструкция как в плане долговечности, так и для защиты огражденного участка. Но в целях экономии на материалах или эстетических соображений некоторые могут использовать пролеты из металла или дерева. Поэтому расскажем подробно о преимуществах и недостатках всех возможных вариантов.

Кирпич

Основным преимуществам таких простенков является их износоустойчивость к погодным условиям и механическим повреждениям, а также надежная защита от проникновения. Главные недостатки: высокая стоимость материалов и сложность проведения строительных работ.

Метал

Для более эстетичного вида забора многие выбирают кованые или литые пролеты из металла. Это безусловно красиво, но при этом участок находится на всеобщем обозрении, то плюсом назвать сложно. Кроме того, дороговизна красивых металлических конструкций по стоимости не ниже полностью кирпичного забора. Если говорить о дешевых вариантах типа профнастила, то такой вариант тоже может встречаться, но он часто экономично не обоснован в плане возведения фундамента для кирпичных столбов.

Дерево

Пролеты также могут выполняться деревянным штакетником, но в плане долговечности и устойчивости к влиянию окружающей среды, вредителей и прочего, такое ограждение не послужит столь долго, как кирпич или металл.

Поликарбонат

Достаточно экономичный вариант обустройства пролетов, который и прикроет участок от видимости, и недорого стоит. Главный его минус: возможность легкого повреждения и проникновения на огражденную территорию, а также ненатуральный состав. Часто поликарбонат комбинируют с металлическими элементами.

Кладка кирпичных пролетов

Если говорить о классическом заборе с кирпичными простенками, то их кадка классифицируется на два вида.

Черновая

Такая кладка подразумевает дальнейшую облицовку конструкции, поэтому с ней справятся даже люди, не имеющие опыта строительства. При этом красота и аккуратность швов, а также и самого кирпича не имеет особого значения, так как в дальнейшем его все равно закроет штукатурка, шпатлевка ли облицовочные панели. Единственным недостатком является непривлекательный внешний вид забора без отделки и необходимость выполнения двух этапов работ.

Конструктивно-отделочная

Такой вид кладки самостоятельно без опыта работы каменщиков выполнить довольно сложно, т.к. необходимо класть кирпич очень ровно, на минимальное количество раствора, сразу же поправляя швы. Для такой кладки может использоваться только облицовочный кирпич. Из недостатков стоит выделить сложность работ и высокую стоимость материалов.

Толщина кладки

Толщина кирпичной кладки может быть постоянной или переменной. Постоянная применяется, если фундамент был устроен высоким, и есть настоящий цоколь. Переменная толщина используется при возведении фальш-цоколя высотой в 5-7 рядов. Основная часть пролетов при этом выполняется толщиной от 0,5 до 1,5 кирпичей. Толще строить нецелесообразно в плане затрат на материал.

По крепости конструкции различия в толщине простенков примерно следующие:

• 0,5 кирпича — выдержит удар легкового автомобиля по касательной;
• 1 кирпич — выдержит лобовой удар легкового автомобиля;
• 1,5 кирпича — равноценна крепости несущей стены дома.

Виды привязки

Для того чтобы пролету передавали на столбы ветровую нагрузку, им необходима крепкая привязка. Она может быть трех видов.

Скрытая

Используется при конструктивной кладке. При этом заранее вложенная в столб кладочная сетка соединяется с пролетами в швах. Это надежный способ связки, который выдерживает самые сильные нагрузки.

Комбинированная

Используется при черновой кладке. Кирпич пролетов входит в кладку столба. При этом возведения столбов происходит одновременно с простенками с использованием кладочной сетки.

Анкерная

Осуществляется путем приваривания поперечных лаг к стержню столбы. При этом стержень может быть только полой трубой. Этот тип привязки подходит только для листовых панелей или штакетника.

Какой кирпич лучше выбрать для забора

Выбор кирпича для забора зависит в первую очередь от того, планируется ли его последующая облицовка. Под отделку подойдет любой кирпич, как керамический, так и силикатный. Некоторые даже используют б/у материалы в целях экономии. Если же отделка забора не планируется, то стоит выбирать облицовочный, ангобированный или глазурированный кирпич, который будет красиво смотреться без какой-либо внешней отделки. Если Вы хотите, чтобы конструкция служила как можно дольше, лучше остановить выбор на гиперпрессованном или клинкерном кирпиче, который выдерживает до 150 циклов заморозки и разморозки.

Забор из кирпича своими руками

Самостоятельно построить кирпичный забор не так просто, как ограждение из профнастила или дерева, но и это возможно сделать своими руками. Ниже мы подробно расскажем о каждом этапе строительства.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• Бетономешалка или тара для ручного замеса;
• Лопата;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Леска или веревка;
• Болгарка;
• Рулетка;
• Ведра;
• Мастерок;
• Арматурогиб.

Из материалов будут необходимы:

• Кирпич;
• Цемент;
• Песок;
• Щебень;
• Вода;
• Арматура.

Подготовка участка

Самым первым этапом перед началом строительства будет очистка участка от мусора и растительности по всему периметру будущего фундамента. Это сэкономит время при отрывании траншеи под будущий фундамент.

Разметка участка

Этап разметки под фундамент очень важен. Его необходимо производить с помощью рулетки, веревки, прутков и угольника. Для ровного основания углы должны быть идеально прямыми. После определения углов по всему периметру будущего основания вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Затем между ними натягивается веревка и сразу вбиваются колышки для отметки будущих опор.

Для того чтобы не дробить кирпич, желательно заранее рассчитать расположение столбов таким образом, чтобы в пролетах умещались целые кирпичи. Это значительно сократит время работ по укладке простенков.

Заливка фундамента

Для обустройства фундамента сначала роется траншея. Ее ширина должна быть примерно на 6-7 см больше ширины кладки будущего забора, а глубина от 80 до 100 см.

Далее нужно подготовить армированный каркас для основания. Для него можно использовать армированные прутья диаметром 12 мм соединенные хомутами из таких же прутьев. Сгибаются хомуты с помощью арматурогиба.

Крепление прутьев с хомутами может производиться путем связывания проволокой или приваривания.

Каркас столбов также нужно подготовить заранее. Он будет изготавливаться из четырех прутьев 12 мм, соединенных хомутами из прутьев 6 мм.  Столбы будут шириной в 2 кирпича, поэтому размер хомутов будет 18*18 см. Это самый удачный размер, при котором допускаются небольшие погрешности установки столбов.

На дно траншеи засыпается тонкий слой щебня или песка, затем утрамбовывается. Поверх него устанавливается арматурный каркас самого фундамента и столбов.

Далее нужно монтировать деревянную опалубку для фундамента и приступать к замесу бетонного раствора.

Раствор замешивается в следующем соотношении: 1 часть цемента М400 или М500, 4 части щебня, 3 части песка, 3 части воды. В таблице ниже можно увидеть пропорции в литровом выражении для каждой марки бетонного раствора.

Готовый раствор заливается в траншею и разравнивается с помощью лопат. В данном случае мы рассматриваем строительство фундамента с цоколем, поэтому верхняя его часть будет выступать над поверхностью грунта примерно на 30 см

Бетонному раствору нужно время на полное застывание, которое составляет примерно 3-4 недели. Опалубку можно убрать через 10-12 дней. В жаркую летнюю погоду нужно поливать его сверху водой, чтобы избежать расстрескивания.

Кладка столбов и пролетов

Перед началом кладки по верху фундамента выкладывается слой гидроизоляционного материала. Далее производится выкладка первого ряда. Для получения максимально прочной конструкции лучше строить ограждение сплошной кладкой, возводя одновременно и столбы, и пролеты. Прежде чем класть кирпич с использованием раствора, необходимо проверить раскладку, выложив ряд от столба до столба. Далее можно приступать к кладке с бетонным раствором. Горизонтальная плоскость должна контролироваться с помощью уровня, а вертикальная — ориентируясь на натянутую по всему периметру леску.

Толщина швов должна быть около 1 см. Для того чтобы швы были максимально ровными начинающим каменщикам можно использовать рейку такой ширины. Столбы формируются из четырех кирпичей, с оставлением свободного пространства по центру, которое будет потом залито бетонным раствором. Выкладываются три первых ряда двух столбов, а затем пролета между ними.

После этого укладываем армированные прутья для связки столбов с пролетами и армированную сетку. Аналогично выполняется кладка забора по всему периметру, с монтажом связки и армированием каждые три ряда.

Для того чтобы было проще утрамбовать раствор внутр колонн, заливать его лучше на высоте каждых 8-10 рядов.

Установка декоративных элементов

После завершения кладки на столбы и по верхней планке ограждения устанавливаются декоративные элементы.

Лицевая отделка

Если кладка была произведена не из облицовочного кирпича, то забору потребуется дополнительная отделка. Стандартным вариантом является нанесения слоя штукатурки толщиной примерно 1,5 см.

Реже для облицовки используется плитка, натуральный и искусственный камень.

Заключение

Забор из кирпича — надежный и долговечный вариант ограждения участка. При точном соблюдении технологии строительства такой забор, как и любой другой, можно построить своими силами.

Заборы для дачи: 15 шикарных вариантов

Стоит ли тратить деньги на забор из камня

Бетонный забор: обзор популярных вариантов