Ленточный фундамент: виды, преимущества, технология заливки

Собираетесь строить дом, дачу или баню? Тогда вам точно понадобится крепкий и надежный фундамент. Одни заливают для этого монолитную плиту, другие устанавливают столбы, а третьи — вбивают сваи в землю. Но практика показывает, что наибольшей популярностью у обывателей пользуется ленточный фундамент.

В чем преимущество этой несущей строительной конструкции, есть ли у нее недостатки, и как возвести ленточный фундамент своими руками? Ответы на все эти вопросы вы найдете в данной статье.

Виды ленточного фундамента

Основным преимуществом ленточного фундамента перед свайно-винтовым, монолитным или столбчатым, является универсальность применения этого несущего основания, а значит, возможность возводить на нем, как многоэтажные каменные строения, так и легкие деревянные постройки вне зависимости от типа грунта. Этому способствует многообразие видов данной строительной конструкции. Ознакомимся с ними подробнее.

1) По виду конструкции:

1. Монолитным;
2. Сборным;
3. Комбинированным.

При этом любой из перечисленных фундаментов, может быть как сплошным, так и с прерывистым контуром.

2) По виду материала:

• Железобетонные;
• Кирпичные;
• Бутовые;
• Бутобетонные.

3) По типу углубления в землю ( может устанавливаться на поверхность грунта, а может углубляться в землю):

• Поверхностным;
• Мелкозаглубленным;
• Глубокого залегания.

Важно! Независимо от выбранного типа фундамента, помните, что его ширина должна быть на 10-15 см больше стен будущего здания.

А теперь изучим виды фундамента более подробно, рассмотрев преимущества и недостатки каждого из них.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитное или цельнолитое основание является самым простым видом фундамента. По сути это непрерывная лента из армированного пояса и бетона, который заливается в ранее приготовленную опалубку в месте возведения постройки.

Преимущества

1. Для его возведения нет необходимости углубляться в почву.
2. Отличается высокой надежностью
3. Может устанавливаться на любой грунт, в том числе и нестабильный.

Недостатки

1. Проводить работы по возведению монолитного фундамента можно только в теплое время года.
2. На этот вид фундамента расходуется большое количество арматуры.
3. Конструкция получается массивной, что сказывается на итоговой стоимости изделия.

Еще одной особенностью цельнолитого фундамента является то, что заливать его нужно в один прием. А приготовить достаточное количество бетона самостоятельно довольно затруднительно. Как вариант можно воспользоваться услугами спецтехники, однако это увеличит стоимость изготовления.

Сборный ленточный фундамент

Данный тип конструкции собирается из покупных железобетонных блоков, изготавливающихся на производстве. Такие блоки выкладывают лентой, и соединяются между собой цементным раствором. Практика показывает, что сборный контур идеально подходит для малоэтажных строений.

Железобетонные блоки бывают прямоугольными или трапецеидальными. Выкладываются они на предварительно утрамбованный песок и уложенные сверху бетонные блоки подушки.

Преимущества

1. Готовые блоки можно приобрести в любом строительном магазине, даже с доставкой.
2. Выложив из блоков ленточный фундамент, вы существенно сэкономите во времени и затратите гораздо меньше усилий.
3. К тому же сборный фундамент можно выводить не только в теплый период, но и при низких температурах (в середине осени или ранней весной).

Обратите внимание! Очень часто к такому строительному основанию прибегают в случае, когда необходимо вывести подвал под домом.

Недостатки

1. Железобетонные блоки имеют стандартные размеры, а значит, чтобы выстроить фундамент по индивидуальному проекту, придется подрезать и железобетонный блок, и блок подушку. Все это подразумевает наличие специальных инструментов и умение работать с ними. В противном случае не обойтись без помощи профессионалов.
2. К тому же вес блоков не позволяет устанавливать их вручную, а значит, для монтажа потребуется нанимать спецтехнику.

Многие относят к минусам и стоимость самих блоков. Но подсчеты показывают, что стоимости возведения монолитного и сборного фундаментов примерно равны. Поэтому выбирая вариант основы под будущее строение, исходите из состояния грунта и размеров здания.

Материалы изготовления фундамента

Рассмотрев три вида строительных несущих конструкций, остановимся на материалах, из которых может быть изготовлен ленточный фундамент.

Железобетонный фундамент

Это самый простой фундамент, знакомый буквально каждому, даже далекому от строительства человеку. Готовится он из цементной смеси, которую заливают в ранее приготовленную опалубку с установленным внутри каркасом из арматуры. Для максимальной прочности и надежности специалисты рекомендуют готовить бетонную смесь из цемента марок М-400 либо М-500. Чтобы повысить прочностные характеристики конструкции, помимо увязки арматуры, в бетонную смесь добавляют щебень.

Кирпичный фундамент

Данную конструкцию также можно назвать простой, ведь возводится она при помощи строительного кирпича, устанавливаемого на раствор. Кирпичный фундамент используется в тех случаях, когда необходимо возводить многоэтажный коттедж.

Важно лишь, чтобы использовался качественный полнотелый кирпич (жароупорный или кислотоупорный).

Внимание! Силикатный кирпич для строительства фундамента не годится. Под воздействием грунтовых вод и атмосферных осадков такой материал быстро разрушается, ставя под угрозу целостность всего здания и жизнь проживающих в нем людей!

Полнотелый кирпич более крепкий, в сравнении с силикатным, однако и его не рекомендуется использовать для фундамента, если рядом имеются грунтовые воды. К тому же такой конструкции обязательно понадобится качественная гидроизоляция внешних стенок. В итоге, покупка дорогого кирпича с дополнительными вложениями в гидроизоляцию делают возведение данного основания дорогим удовольствием.

Бутовый контур

Данный вид фундамента по технологии очень напоминает кирпичный, с той лишь разницей, что вместо кирпича применяется плоский камень (доломит, песчаник или известняк), который в профессиональной среде называют бутом. По аналогии с кирпичом специалист производит каменную кладку фундамента на качественную строительную смесь.

К плюсам данного фундамента можно отнести отличный внешний вид, благодаря которому ваш дом будет напоминать старинный каменный замок. К тому же качественно выложенный камень прослужит не менее 200 лет! Однако сложностей с этой строительной конструкцией немало. Количество камня из-за его формы трудно поддается подсчету. Укладка его – процесс трудоемкий, который можно доверить исключительно профессионалам. К тому же бутовый контур необходимо укладывать в грунт ниже уровня промерзания. А проводить подобные работы можно только в летний период, когда температура не опускается ниже +15°C.

Бутобетонный фундамент

Как можно понять из названия, этот ленточный фундамент представляет собой гибрид бута и цементной смеси. И если в предыдущем варианте несущей конструкции смесь использовалась исключительно для скрепления камней и заполнения пространства между ними, то в бутобетонном каркасе материалы применяются в пропорции 50:50. Данные пропорции можно менять по своему усмотрению, однако бута в фундаменте не должно быть меньше 40%, так как в отсутствии армированного каркаса именно камень является связующим компонентом.

Если говорить об укладке данного вида фундамента, то этот процесс не создает особых сложностей. В крупный слой раствора по всей длине ленты утапливаются камни доломита или известняка, после чего заливаются очередным слоем цементного раствора.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Если обобщить всю приведенную информацию, можно сделать вывод о том, что ленточный фундамент имеет преимущества в сравнении с монолитной плитой, свайным и столбчатым фундаментом. К ним относятся:

• невысокая стоимость;
• простота возведения;
• прочность и надежность;
• возможность обустройства подвала;
• возможность строительства на нестабильных грунтах.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• необходимость в проведении теплоизоляционных и гидроизоляционных работ;
• проведение сложных земляных работ, а также применение специнструмента и спецтехники (в некоторых случаях).

Технология заливки ленточного фундамента

А теперь расскажем о последовательности работ по возведению ленточного фундамента на примере монолитной железобетонной конструкции.

Для строительства фундамента понадобится:

• конструкторская документация;
• разметка участка с выносом осей;
• разработка грунта;
• закладка подушки под фундамент;
• установка опалубки;
• установка армированного каркаса;
• заливка бетонной смеси;
• уход за бетоном в процессе застывания;
• разборка опалубки.

Разработка чертежей

Для строительства серьезного многоэтажного здания или коттеджа необходима конструкторская документация с расчетами несущей способности и жесткости фундамента. Непрофессионал не сможет определить наличие грунтовых вод и возможность пучения грунта, а значит, не сможет сделать точные расчеты по прочности и надежности конструкции.

Важно! Проигнорировав расчеты, или не соблюдая рекомендации инженера-конструктора, ваш фундамент может треснуть и даже разрушиться. Проживание в доме, возведенном на таком основании, станет небезопасным, а то и вовсе невозможным! Поэтому на проектировании экономить не стоит.

Правда, в случае строительства частного одноэтажного дома данный этап можно упростить, выбрав наиболее подходящий вид ленточного фундамента, оптимальный материал для его возведения, а также правильный тип конструкции. Кстати, выбирая уровень заглубления фундамента, уточните уровень промерзания грунта в вашем регионе, и определитесь, необходим ли вам подвал.

Вынос проекта на местность

Определившись тем, какой именно ленточный фундамент будет основанием вашего дома, можно приступать к переносу проектного решения на местность. Предварительно следует расчистить выбранный участок, избавив его от мусора и загрязнений. После этого следует снять поверхностный слой почвы толщиной 150-200 мм. После этого можно приступать к нанесению разметки:

• отметьте внешние углы дома и вымеряйте расстояния между ними;
• соедините угловые маячки при помощи рейки или шнура;
• рулеткой сверьте углы и диагонали дома;
• расставьте маячки внутренней поверхности наружных стен здания;
• проведите их разметку и проверьте точность измерением диагоналей.

Аналогичным способом промеряются и прочерчиваются внутренние стены здания, призванные удерживать несущую конструкцию будущего дома.

Разборка грунта

После нанесения разметки можно начинать рыть траншеи в размеченных областях, а, при необходимости, и котлован под будущее подвальное помещение. Выполнять земельные работы можно вручную, лопатой, а можно привлечь для этого землеройную технику.

Важно! Глубина траншеи рассчитывается суммированием глубины закладки фундамента и толщины подушки под фундамент.

Начинать копать траншею нужно с нижнего угла здания. Это позволит придерживаться одного уровня дна на всем производстве земельных работ. При этом старайтесь, чтобы стены траншеи были ровными и не осыпались внутрь.

Подготовка дна траншеи

Как только траншея будет вырыта, ее дно необходимо выровнять при помощи специальной подушки под фундамент. Для этой цели можно использовать:

• щебень;
• гравий;
• речной песок;
• шлак.

Важно! Песок в качестве подушки должен иметь крупную фракцию, ведь мелкий песок со временем даст усадку. Если же вы выбрали щебень, остановитесь на гранитном материале с фракцией 20-30 мм. В то же время шлак является самым ненадежным материалом для подушки, пусть и самым дешевым из предложенных вариантов.

Подушка под фундамент не только выравнивает дно, но и обеспечивает защиту несущей конструкции от пучения грунта в зимний период. Толщина ее слоя варьируется в пределах 30-50 см, а в некоторых случаях может достигать 2 м из-за плохих характеристик грунта.

Установка опалубки

Опалубка для залива несущего основания может быть как съемной, так и несъемной.

Несъемную опалубку можно приобрести в строительном магазине. Благодаря ей процесс возведения фундамента заметно упростится, ведь она просто устанавливается в вырытые траншеи, после чего можно монтировать арматурный каркас и заливать железобетонную смесь. Материалом несъемной опалубки может служить:

• металл;
• бетон;
• пенополистирол.

Для строительства одноэтажного дома и возведения незаглубленного или мелкозаглубленного фундамента достаточно несъемной опалубки из пенополистирола. Помимо формы будущей основы, этот материал обеспечит дополнительную защиту фундамента от промерзания зимой.

Если же вы решили использовать съемную опалубку, в магазине можно приобрести специальные многоразовые щиты или сбить опалубку из досок самостоятельно. Правда, для одноразовых работ приобретение покупных щитов экономически нецелесообразно.

Самым экономичным вариантом опалубки будет строение из досок (как вариант, из листов влагостойкой фанеры). Для возведения деревянной конструкции по всему периметру траншеи необходимо вбить колышки, на которые затем, в горизонтальном положении крепятся доски или фанера.

Разумнее собирать данные конструкции отдельно, на плоской поверхности, делая щиты по размерам каждого из участков траншеи. Когда все щиты будут готовы, достаточно просто расставить их по краям траншеи, вбивая заостренные колышки в землю. В дополнение стоит соединить все края рядом стоящих щитов стальной проволокой, а также установить распорки между стенами опалубки по всей длине траншеи.

Как только опалубка будет готова, следует устелить ее стены плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от попадания влаги в фундамент.

Обвязка арматурой

Для армирования несущей конструкции потребуется сварить объемный каркас из арматуры, чтобы с годами ленточный фундамент не растрескался. Как правило, для этого в траншею укладывается два и более продольных ряда арматуры, в зависимости от ширины опалубки и необходимых прочностных характеристик фундамента.

Для сварки каркаса выбирается арматура от 8 до 16 мм в диаметре. Устанавливать продольные прутья арматуры в горизонтальном положении можно на расстоянии в 150-300 мм друг от друга. Если расстояние больше 300 мм, необходимо установить еще один продольный прут. Расстояние между продольными прутьями в вертикальном положении также не должно превышать 300 мм.

При этом важно, чтобы между прутьями арматуры и краями фундамента оставался запас в 2-3 см. Для этого в строительном магазине можно приобрести специальные пластиковые фиксаторы-звездочки.

Продольные стержни арматуры, проходящие по всей длине траншеи, должны связываться между собой, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для этого необходимо использовать такие же прутья арматуры, отрезанные в нужный размер, или приобрести в строительном магазине армированные скобы.

Важно! Для строительства многоэтажного дома со значительной нагрузкой на основу, соединять арматурный каркас следует сваркой. Это даст максимальную прочность будущей конструкции и заметно сократит время монтажа. Важно лишь не пережечь арматуру, ведь этим можно существенно ослабить прочность стыков. Для строительства частных зданий соединение арматуры можно производить сложенной вдвое вязальной проволокой. Этого будет достаточно для обеспечения прочности каркаса.

Заливка бетонной смеси

Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке фундамента бетонной смесью. Для этой цели выбирается бетон марок М400-М500. Для многоэтажного здания потребуется бетон более прочной марки.

Обратите внимание! Бетон можно заказать на производстве или изготовить самостоятельно, однако практика показывает, что в домашних условиях трудно соблюдать технологию, а потому прочностные характеристики заводского материала обычно оказываются выше.

Заливать фундамент можно как непрерывно, так и слоями, в зависимости от того, подразумеваются ли в работе перерывы. Важно лишь учитывать, что непрерывная заливка обеспечивает большую надежность конструкции.

Раствор замешивается в бетономешалке и через специальный рукав подается в траншею, где уплотняется и разравнивается вибрированием.

Важно! Верхний слой фундамента не нужно разравнивать. Благодаря имеющимся неровностям его сцепка со стенами дома будет прочнее.

Уход за бетоном в период застывания

По словам специалистов работы по заливке бетона лучше проводить при температуре выше +15°C и при отсутствии атмосферных осадков. В холода придется подумать об обогреве места строительства.

Сразу после заливки поверхность фундамента укрывают мешковиной, чтобы предотвратить его неравномерное застывание. По мере высыхания бетона в нем могут образовываться трещины. Чтобы предотвратить их, бетон нужно периодически проливать водой. При жаре и сильном ветре, пролить его необходимо через 3 часа после завершения работ, и далее через каждые 2 часа. В течение ночи бетон желательно увлажнить два раза. Если температура воздуха опустится ниже +5°C, поливку можно не производить. Длительность ухода за бетоном составляет 7 дней.

Завершение работ

Полную прочность бетонная конструкция наберет в течение 4 недель. При этом опалубку можно снять уже через 10-14 дней. Если же температура воздуха опустится ниже +10°C, полного застывания монолита можно ждать и 1,5 месяца.

Сняв опалубку, остается лишь нанести гидроизоляционную защиту и произвести подсыпку грунтом или песком по краю фундамента. Не забудьте также залить отмостку, которая убережет несущую конструкцию от проникновения влаги между фундаментом и слоем грунта.

Правильный выбор фундамента и соблюдение всех технологических требований позволит получить надежную несущую конструкцию, которая прослужит долгие годы!

Ростверк фундамента: виды, преимущества, особенности укладки

Как правильно утеплить фундамент частного дома

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками